Isolare un van: quanto serve davvero e con quale materiale

La risposta breve: in un van il problema non è tenere fuori il freddo, è gestire il vapore. L’aria calda e umida che produci respirando e cucinando attraversa l’isolante, incontra la lamiera fredda e torna liquida. Per questo il materiale giusto non è quello con il numero migliore sulla conduttività, ma quello che non lascia passare il vapore: un elastomerico espanso a celle chiuse, tipo ArmaFlex, con λ 0,036 W/(m·K) e μ ≥ 7000. Su un van medio a tetto alto servono 12-15 m².

I due numeri, e perché uno solo non basta

Ogni isolante ha una conduttività termica, la λ: più è bassa, meno calore passa a parità di spessore. È il numero che tutti confrontano, ed è quello che in un van conta di meno, perché le differenze fra materiali sono piccole e lo spessore che puoi montare è comunque poco.

Il numero che decide è l’altro: la resistenza alla diffusione del vapore, la μ. Dice quanto il materiale ostacola il passaggio dell’umidità. Un elastomerico a celle chiuse arriva a μ ≥ 7000, cioè si comporta da barriera al vapore per conto suo. Una lana minerale sta intorno a 1: il vapore ci passa come nell’aria.

In una casa questo si risolve con un telo, la barriera al vapore, steso sul lato caldo. In un van quel telo dovrebbe restare continuo attraverso montanti, passacavi, fori per le finestre, staffe dei mobili. Basta un buco e l’umidità entra, trova la lamiera a temperatura esterna e condensa lì dentro, dove non la vedi. Quando te ne accorgi hai ruggine sotto il pannello e odore di chiuso che non va via.

I materiali, in ordine di quanto senso hanno in un furgone

Elastomerico espanso a celle chiuse (ArmaFlex e simili). λ 0,036, μ ≥ 7000, temperature da −20 a +85 °C. È flessibile, quindi segue le curve della lamiera, ed è autoadesivo su un lato: si posa senza collanti a spruzzo e senza barriera separata. È diventato lo standard nei van autocostruiti per questo, non per moda.

XPS e poliuretano espanso in lastre. Isolano bene, il PIR anche meglio (λ intorno a 0,022-0,028), ma sono rigidi: su una parete di furgone, che è curva in tre direzioni, restano staccati e lasciano intercapedini d’aria dove l’umidità si raccoglie. Vanno benissimo sul pavimento, che è piatto.

Lana di roccia e lana di vetro. Ottime in edilizia, problematiche qui: assorbono e trattengono l’umidità contro il metallo. Richiedono una barriera al vapore perfetta, che in un van non esiste.

Materiali riflettenti sottili. Funzionano contro l’irraggiamento, cioè il sole sul tetto d’estate, ma da soli non fanno isolamento. Hanno senso come complemento, mai come unico strato.

Gli spessori che si usano davvero

Non esiste “più spesso è meglio”: ogni centimetro di isolante è un centimetro che togli all’abitabilità, e con i pannelli di finitura si perdono circa 2,5 cm per lato.

• 19 mm: pareti e tetto, dove lo spazio c’è. È lo spessore che dà il risultato migliore in assoluto.
• 10 mm: zone dove il 19 ruberebbe troppo, come i montanti, i passaruota, le porte, o quando vuoi mantenere la larghezza interna per il letto.
• 6 mm: lamiere molto curve, sottoporta, e sotto il rivestimento del pavimento, dove serve togliere il ponte termico senza rubare altezza.

La maggior parte degli allestimenti usa due spessori insieme: il grosso in 19, il resto in 10 o 6.

Quanto materiale serve, e quanto costa

Su un furgone medio a tetto alto, tipo un Ducato L2H2 o un Crafter L3H2, servono 12-15 m² fra pareti, tetto e porte. Il pavimento si conta a parte.

I rotoli in commercio coprono superfici diverse a seconda dello spessore, perché il materiale è più ingombrante man mano che cresce. Come ordine di grandezza, sul mercato italiano l’elastomerico autoadesivo da 19 mm sta intorno ai 13 €/m² e gli spessori da 10 e 6 mm intorno agli 11 €/m². Tradotto: isolare bene pareti e tetto di un van medio costa fra i 150 e i 200 € di materiale.

A questi vanno aggiunti il nastro adesivo della stessa famiglia, per sigillare i giunti fra un pannello e l’altro, e un detergente per sgrassare la lamiera prima di incollare: sull’acciaio unto o polveroso l’adesivo non tiene, e il pannello si stacca dopo il primo inverno.

L’errore che vediamo più spesso

Non è scegliere il materiale sbagliato: è isolare solo le pareti piatte. I montanti, le nervature del tetto, i bordi delle porte e i passaruota sono esattamente i punti dove la lamiera è più fredda, ed è lì che la condensa si forma per prima. Un isolamento fatto solo sulle superfici comode lascia una griglia di ponti termici che vanifica buona parte del lavoro.

Se stai allestendo un van che poi dovrà essere omologato come autocaravan, questo è anche il momento buono per farti guardare il progetto: la verifica preliminare è gratuita, e correggere un dettaglio adesso costa molto meno che scoprirlo il giorno del collaudo.